Задняя дека гитары. Создание классической гитары. Верхняя дека. Отличия звука гитары с декой из фанеры и массива

Обечайки гитары - это изогнутые тонкие пластины или ламели дерева. Бывают, конечно, и фанерные обечайки или составные, т.е. состоящие из двух слоев. Но в статье пойдет разговор о том, как методом размачивания и нагрева согнуть цельные обечайки для гитары.

Заготовки на обечайки представляют собой две деревянные пластины толщиной от 2 до 2.5 мм ширина и длина естественно следует из размеров гитары, которую вы хотите сделать. Прибавьте к длине 30 мм, к ширине 5-10 мм для пожарной безопасности. На классическую гитару получается что-то похожее на 760*110*2,5 мм. Заготовки обычно равнотолщинные.

На чём основано гнутье?

На том, что при нагреве влажных заготовок древесина начинает гнуться и после остывания и высыхания сохраняет заданную форму. Операция требует изготовления приспособ. От мастера к мастеру устройства различаются, но остаётся один принцип – должна быть штука, на которой греют и гнут и ещё одна, на которой обечайки фиксируют.

У монстров гитаростроения это может быть универсальная установка, но я хочу рассказать вам, как с минимальными затратами можно совершить это таинство.

Первая приспособа - это металлическое нечто, у которого есть рабочая часть, представляющая собой округлость радиусом не большим, чем радиус изгиба в талии вашей будущей гитары.

Эта рабочая часть должна хорошо нагреваться, чтобы при прикосновении влага из дерева начинала выкипать, но при этом древесина не обугливалась. Металлическая поверхность не должна пачкать дерево своими окислами.

Приспособа универсальная с грелкой

На картинке изображено универсальное приспособление и для гнутья, и для сушки, но оно достаточно сложно в изготовлении.

Принцип работы такого устройства это перекладывание обечаек с гибким нагревательным элементом (видно что-то рыжее с хвостиком торчит слева). У нас на форуме Пабло применяет такую технологию. Результат идеальный.

Вкратце. Формируется бутерброд из гибких металлических пластин с гибким нагревательным элементом. Для защиты от легкого подгорания между элементом и обечайкой кладется бумага. В ровном состоянии пакет прогревается, дерево приобретает способность гнуться и весь пакет выгибается по форме. Нюансы ищите на форуме.

Простая форма с подогревом

Нам нужен только шаблон. Надо сделать три прижима: в талии и по краям. Также стенки можно сделать из толстой фанеры или ДВП.

Схема: вырезаете две стенки из фанеры 10 мм (учтите толщину обечаек, контур сушилки - это внутреняя поверхность обечаек, а не внешний контур гитары) и по торцу оббиваете металлическим листом. Приспособа может быть сразу на две половинки обечайки, могут быть две разные на каждую из половинок обечаек. Рабочую поверхность сушилки после закрепления заготовки на приспособу некоторое время надо прогревать.

Есть такой эффект, как поперечное изгибание обечаек при сушке в открытом виде. Причина в том, что дерево изгибается на ту поверхность, которая сохнет сильнее. Лечение: применение внешнего гибкого металлического листа, шнуровка с внешней стороны. Не агрессивная сушка. Фактически после остывания дерево теряет способность гнуться, т.е. ещё влажным его можно засунуть в то, что мы называем ваймой и сохнуть обечайки будут в форме, но внутренней стороной наружу.

Процесс гнутья, один из вариантов

На 5 часов погрузите в воду заготовки, просто утопите в ванной. Только не оставьте их плавать, иначе поверхности дерева неравномерно впитают воду и обечайки изогнуться.

Я начинаю гнуть с талии. Отметили место максимального прогиба в талии и кладёте этим местом на разогретую гнулку. Вода, которая впиталась в древесину и находится на поверхности, закипает. Практически под тяжестью рук и небольшим напряжением по мере увеличения радиуса заготовка гнётся.

Постоянно елозьте по металлу участком, который гнёте, не стоите на одном месте, сначала прогрейте участок, потом гните. Когда вы прикладываете ровную заготовку на радиус, то площадь соприкосновения мала, поэтому постоянное движение необходимо. Кипяточек с кистью для добавления «поддайте-ка парку» также необходим. Сверяйтесь с шаблоном. Талию лучше согнуть очень точно. Когда вы будете гнуть остальную часть обечайки, то талия может постепенно разгибаться, как и всё остальное. Можно, после того как вы согнёте талию, подержать её под струёй холодной воды, чтобы материал остыл, разгибание явно замедляется.

На самом верхнем фото вы видите процесс изгибания обечаек дополнительно с помощью гибкой металлической пластины. Эта пластина позволяет гнуть дерево равномернее, именно изгибая по радиусу, а не переламывая о него. Такая методика позволяет работать с обечайками в местах с дефектами, какими-то опасными неоднородностями или специфической текстурой, предотвращая переламывание. Также пластина затрудняет испарение влаги с внешней стороны, а именно она не должна сильно подсыхать, так как при изгибе растягивается и должна быть пластичная.

По сути, вам нужно согнуть дерево до состояния, когда не требуется больших усилий, чтобы материал лёг в форму. Таким же образом гнёте остальное ещё больше обращая внимание на то, чтобы прогревать как можно большие площади и не гнуть в каком-то одном месте, а то изделие получится угловатое. Если перегнули, то переверните и выпрямите.

На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.

Можно остановиться на моменте, когда с небольшим придавливанием к сушилке обечайка ложится точно по поверхности. Закрепите в сушилке в трёх местах: в талии и по краям, больше не надо. Погрейте сушилку час, полтора, потом на несколько дней оставьте достаивать. Когда вы снимаете заготовку с сушилки, отгиб краёв от формы не должен превышать сантиметра.

Изгибание без монтажа, т.е. так это и выглядит. Конечно не могу сказать, что это полностью всё. Я немного красуюсь, смело надавливая на дерево, но индиец это позволяет, сами будьте осторожнее. Я сам намного осторожнее на незнакомом дереве. Некоторое время ещё на окончательную доводку потратить надо, но это уже несущественно. За кадром остаётся только идеальная подгонка - ничего интересного, приложили к шаблону, подогнули на гнулке.

Гну я индийский палисандр толщиной 3.0 мм. Замачивал перед изгибанием часов на пять.

Видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!

В сегодняшней статье я хочу рассказать вам о так называемой классической гитаре. Как вы уже знаете все акустические гитары делятся на два вида, это: классическая гитара и так называемая . И сегодня я поделюсь своими знаниями о классической акустической гитаре. Познакомимся с тем, что же это такое классическая гитара, разберем ее отличительные особенности и поговорим о том где она применяется. Ну что, давайте приступим.

Классическая гитара - это одна из самых распространенных гитар, является прародительницей всех остальных разновидностей гитар. Ведь именно классическая гитара появилась самой первой, потом уже на ее основе стали производиться и все остальные разновидности гитар. По общепринятой тенденции родина этого инструмента Испания, именно от туда и в таком современном виде стала распространятся классическая гитара со второй половины XVIII века.

А сейчас хочу рассказать вам об характерных для классической гитары особенностей. Именно по данным особенностям вы всегда сможете отличить классическую гитару от всех остальных.

Характерные особенности классических гитар:

• Данная гитара обладает достаточно широким и плоским грифом. У многих начинающих гитаристов возникают трудности при игре, особенно у музыкантов с небольшими кистями рук.
• У классических гитар от головки грифа до корпуса гитары расположено и доступно только 12 ладов.
• Метки ладов(точки) на грифе располагаются не на передней плоскости грифа, а на боковой поверхности.
• На классических гитарах устанавливаются нейлоновые , что значительно снижает силу изгиба действующую на гриф.
• На классических гитарах отсутствует защитная пластина, которая на устанавливается под резонаторным отверстием. Так как на классических гитарах в основном не играют медиатором, здесь применяется так называемый классический стиль игры, следовательно поцарапать корпус нельзя. Но ни кто собственно не запрещает вам играть на классике используя медиатор, поэтому если вы хотите играть медиатором а не пальцами, то пожалуйста играйте и на классической гитаре используя .

А теперь давайте по подробнее рассмотрим устройство классической гитары. Общее устройство акустических гитар мы уже рассматривали в статье , в этой же статье я расскажу более подробно и конкретно об устройстве классической гитары.

Устройство классической гитары.

Классическая гитара, да в принципе и любая другая гитара состоит из двух основных частей это корпус и гриф. Давайте разберем по подробнее из чего и как тут все устроено.

Корпус классической гитары состоит из:

• Верхняя дека . Обычно изготавливается из цельного массива дерева, порода древесины - ель или кедр. На более дешевых моделях верхняя дека делается из фанеры. На звучание гитары особое влияние оказывает, как раз именно верхняя дека гитары. Немного выше центра на верхней деки располагается резонаторное отверстие или как его еще называют розетка. Диаметр этого отверстия 8,5 см. Внутри верхняя дека укрепляется при помощи пружин, для того чтобы от усилий натяжения струн дека не деформировалась. Под пружинами здесь понимаются не железные пружины как вы могли подумать, а небольшие деревянные перекладины. Ниже я разместил изображение верхней деки изнутри, посмотрите как располагаются гитарные пружины.

• Нижняя дека . Или как ее еще называют задняя стенка корпуса гитары. Так же как и верхняя дека изготавливается либо из цельного массива дерева, либо же из фанеры. В зависимости от пород древесины нижняя дека может быть полностью плоской, или немного выпуклой.
• Обечайки . Это две полоски изготовленные из той же древесины, что и нижняя дека. Ширина этих полосок обычно не превышает 10 см. Обечайки соединяют между собой верхнюю и нижнюю деки, и образуют так называемые боковые стенки.
• Подставка . Предназначена для крепления струн. Устанавливается подставка в нижней части верхней деки. Представляет собой прямоугольную пластину, длиной приблизительно 20 см.

Гриф классической гитары состоит из:

• Головка грифа . Выполняется из куска дерева в котором выпиливаются два отверстия и устанавливается колковый механизм, предназначенный для натяжения и ослабления струн.
• Сам гриф . Выполняется из цельного куска древесины. Порода дерева для грифа это в основном кедр. Гриф крепиться к корпусу гитары при помощи так называемой пятки. На передней поверхности грифа устанавливается тонкая пластина которая называется накладкой. На более дешевых моделях накладка отсутствует. На передней поверхности грифа на определенном расстоянии устанавливаются металлические порожки. Расстояние между порожками называется ладом.

Ну конечно же неотъемлемой частью классической гитары являются шесть нейлоновых струн.

Итак, с устройством классической гитары разобрались, теперь я хочу рассказать вам о всех тех глупостях и легендах касающихся классической гитары, которые появляются в среде не опытных гитарных новичков.

Первая нелепость. Большинство новичков из-за своей неопытности и непонимания некоторых вещей утверждают что широкий гриф классической гитары это ужас, на нем ни чего не сыграть. Создается такое впечатление, что производители гитар это такие злые дядьки, которые намеренно делают широкие грифы, для того чтобы все бедняги новички мучились. Но друзья подумайте своей головой, ведь не с проста же гриф на классической гитаре такой широкий, это для чего нужно. А нужно это для того, чтобы расстояние между струнами было больше, чтобы пальцам правой руки было более удобнее извлекать звуки и не задевать случайно соседние струны. А также пальцы левой руки ставятся четко и удобно и не задевают ненужные, соседние струны, что очень важно при классическом стиле игры на гитаре. Да, плотно прижимать аккорды баррэ на широком грифе новичкам будет ужасно не удобно, но ведь послушайте друзья, классическая гитара и не предназначена для того, чтобы на ней бренчать аккорды в стиле "армия, аримя" и "группа крови", для таких целей существует эстрадная акустическая гитара с узким грифом.

Вторая нелепость. На классическую гитару устанавливают металлические струны. Очень часто в своей практике я встречал такое явление. Друзья поймите, что классические гитары не предназначены для установки стальных струн. И вот почему: гриф классической гитары не имеет анкерного стержня внутри и он не выдержит натяжения стальных струн и со временем начнет выгибаться, так же подставка классической гитары может не выдержать такой силы натяжения и начнет отрываться. Друзья если вам уж так хочется играть на металлических струнах, то повторяю для этого существует .

Третья нелепость. На сегодняшний день очень много деревообрабатывающих и мебельных кампаний начали производить огромное множество некачественных классических гитар, качество которых оставляет желать лучшего, и продавать их по дешевой цене. В результате чего большинство начинающих гитаристов стали вбирать данный тип гитары, из-за относительно недорогой стоимости инструмента. Ну а потом собственно стали обнаруживаться дефекты; то гриф кривой, но струны на определенных ладах не звучат, то еще что нибудь. И в результате чего у многих неопытных гитаристов складывается мнение, что все классические гитары это дешевые и никуда не годные палки со струнами. Друзья но ведь это совсем не так, существую достаточно хорошие и дорогие модели классических гитар. Тут вам стоит усвоить одно простое правило, что цена гитары прямо пропорциональна ее качеству.

Статьи о гитаре Просмотров: 34137

Из чего состоит акустическая гитара? Вообще, её можно разделить на два основных элемента: корпус и гриф. Этот ликбез подробнее расскажет вам об устройстве акустической гитары.

В этой статье мы не будем говорить о различных видах акустической гитары, об этом можно . А подробнее о разнице между "классикой" и "акустикой" читайте в этой статье .

Грубо и не вдаваясь в подробности, разложим на следующие компоненты:

• Корпус (кузов)
  -Верхняя дека
  -Нижняя дека
  -Обечайка

• Гриф
• Внутреннее устройство

Устройство корпуса акустической гитары.

Корпус состоит их верхней, нижней деки и обечайки. Верхней декой является та часть гитары, где крепятся ее струны, противоположная же пластина является нижней декой. Обечайка соединяет деки.

Верхняя дека.

Звучание гитары зависит преимущественно от верхней деки. Наибольшее влияние оказывают порода дерева и прожилки годовых колец. Ель и кедр является наилучшим материалом для этой части гитары, и чем тоньше прожилки годовых колец дерева, тем лучше будет звук. Часто можно встретить верхнюю деку, состоящую из нескольких продольных частей, реже встречается дека из двух половинок. Наилучшим же вариантом будет являться дека, собранная из четырех частей, так как в этом случае мастер сможет подобрать более мелкослойные участки дерева, которые идеально смогут вписаться друг под друга.
Устройство гитары с бюджетным исполнением верхней деки несколько иное. Как правило, она делается из шпона. Иногда этот материал называют музыкальной фанерой или ламинатом, хотя у этих определений есть своя специфика.
В верхней деке есть отверстие, которое называется голосник или резонаторное отверстие. Оптимальный размер для него является 8,5 см. в диаметре. Именно такой размер голосника будет давать наилучшее звучание. Любые эксперименты с формой и размером чаще всего приводят к ухудшению звука. Голосник, как правило, украшают орнаментом. Напротив него, на внутренней стороне нижней деки, приклеивается ярлычок с информацией о мастере, который изготовил гитару.
Рядом с резонаторным отверстием, со стороны самой широкой части верхней деки находится деревянная пластина, она называется подставкой или бриджем.

На этом рисунке показана подставка или бридж (от англ. "bridge" - мост) классической гитары. Подставка имеет небольшое возвышение с отверстиями для крепления струн и нижний порожек, на которые опираются струны.
Устройство подставки гитары неклассического типа (вестерн, дредноут) несколько иное: струны вставляются в круглые пазы, продырявливающие подставку насквозь. Для фиксирования струн эти пазы закрываются пластиковыми штырьками.

Нижняя дека.

Теперь рассмотрим устройство нижней деки. Она тоже имеет влияние на звучание, но, скажем так, она скорее придает оттенок звуку, не имея настолько прямого влияния как верхняя дека. Материалы для ее изготовления используют самые разнообразные. Чаще всего встречаются акустическе гитары из следующих пород дерева: груша, кипарис, клен, орех, красное дерево, ламинат. Но самым лучшим материалом для этой части будет палисандр. Нижняя дека состоит из двух частей, и стыковочный шов соединяется кантом. Кант обычно используют на более дорогих гитарах. Он придает прочность деке, так как она достаточно массивна.

Обечайка.

Устройство гитары акустического типа включает в себя также ещё один элемент: нижняя и верхняя деки соединены между собой обечайкой. Как правило она изготавливается из того же материала что и нижняя дека.
В нижней части кузова, на обечайке, есть кнопка, которая служит креплением для ремня, который дает возможность играть на гитаре стоя. Иногда ее называют пуговицей.

Устройство грифа акустической гитары.

Теперь можно перейти к строению грифа. Он состоит из нескольких элементов (рис.2). «Пятка грифа» - именно этой частью гриф крепится к обечайке. Само «тело гифа», его основная часть называется «шейка грифа». Лучше купить гитару из прочных пород дерева. На «шейку грифа» уже наклеивают накладку. И то и другое изготавливают чаще всего из палисандра, черного дерева, бука, граба.
По всей длине грифа расположены перекладины - это лады. Их изготавливают из разных материалов. На бюджетной гитаре можно увидеть исполнение из пластика. Чаще всего лады выполнены из стали, латуни, мельхиора. Очень важно, чтобы расстояние между ладами было правильным (расстояние рассчитывается математически, а дальше все в руках мастера), так как от этого будет зависть строй гитары. Если устройство акустической гитары сбалансировано, то инструмент не будет фальшивить. Но если строй нарушен, то, сколько бы вы не настраивали гитару, плохой звук вам обеспечен. Всё дело в том, что будет наблюдаться рассогласование звучания в разных позициях грифа. Так что лучше изначально сильно не экономить и купить хорошую акустическую гитару, которая не только несколько раз окупится, но и приносить вам будет удовольствие, а не мучение.

На самом верху «шейки грифа», на стороне накладке расположен верхний порожек с прорезями для струн. На дорогих гитарах он выполнен из натуральной кости. Расстояние между нижним и верхним порожком называется мензурой, как правило около 650 мм.

В самой верхней части грифа находится головка грифа. Здесь живут колки, на которых крепятся струны. За счет колков можно натягивать или ослаблять струну, тем самым настраивать звучание. Колки соответствуют количеству струн, на шестиструнной гитаре их будет шесть, на семиструнной, соответственно, семь.

Внутреннее устройство акустической гитары.

Мы ознакомились со всеми внешними составными частями акустической гитары, теперь можно заглянуть внутрь. На обратной стороне верхней и нижней дек находятся пружины и перегородки - их используют для улучшения звучания и для прочности корпуса.

Как уже говорилось ранее, нижнюю деку, в силу ее массивности, иногда укрепляют кантом. Есть другой способ – это сухарики. Их можно рассмотреть на последнем рисунке - это маленькие тоненькие брусочки вдоль мест соединения обечайки с деками:

Вот такие дела:) Краткое теоретическое знакомство с устройством акустической гитары можно считать законченным.

1-Гриф. 2-Верхняя дека. 3-Нижняя дека. 4-Обечайка. 5-Головка грифа. 6-Пятка грифа. 7-Верхний порожек. 8-Нижний порожек. 9-Ладовый порожек. 10-Колки. 11-Бридж (струнодержатель). 12-Резонаторное отверстие. 13-Кнопка. 14-Защитная накладка. 15-Маркер лада.

Акустическая гитара состоит из двух основных частей - это гриф и корпус. Корпус часто называют декой, хотя это не совсем верно, далее Вы узнаете почему.

Для начала рассмотрим гриф гитары (1). Гриф состоит из ручки грифа, головки грифа (5), пятки грифа (6) и накладки грифа. На головке грифа находятся колки (10)- механизм для крепления и изменения натяжения струн. Накладка грифа прикреплена к ручке грифа. На накладке на определенном расстоянии друг от друга установлены металлические пластинки - порожки (9). Порожки выступают над грифом и разделяют его на лады (лад - это расстояние между двумя порожками). В самом начале грифа у головки крепится верхний порожек (7). Он предназначен для ограничения длины колеблющейся части струны сверху.

Пятка грифа крепится к корпусу гитары. Гриф может быть прикручен болтом или приклеен к корпусу. Крепление грифа болтом позволяет регулировать высоту струн над грифом. Если гриф вклеен в корпус гитары, то он может регулироваться анкером (специальным стержнем внутри грифа), которым можно исправить изгиб грифа. Головка анкера скрыта либо на головке грифа либо в корпусе гитары рядом с розеткой.

Между некоторыми ладами могут находиться точки или другие фигуры из пластика, дерева или перламутра - маркеры ладов (15). Они позволяют ориентироваться на грифе во время игры и украшают гитару. Как правило, они находятся на третьем, пятом, седьмом, десятом, двенадцатом, пятнадцатом и семнадцатом ладах, но бывают и исключения. На игру они никак не сказываются, а лишь помогают ориентироваться музыканту и украшают гитару.

Корпус гитары состоит из верхней (2) и нижней деки (3) (поэтому и не правильно декой называть корпус), которые скреплены между собой фигурными боковыми стенками гитары - обечайками (4).

На верхней деке находится резонаторное отверстие (12), которое украшается пластиковой или бумажной розеткой (хотя на дорогих моделях она может быть выполнена из шпона или перламутра). Под резонатором иногда прикреплена пластиковая пластина (14) для защиты верхней деки от царапин медиатором. Иногда делают гитары с дополнительным резонатором небольшого размера, который может находиться в верхней части деки.

На поверхности верхней деки прикреплен бридж (11) или подставка для струн, к которой крепятся струны. На струнодержателе (реже рядом с ним) находится нижний порожек (8). Расстояние между верхним и нижним порожком называется мензурой. На верхнюю деку приходится немалое усилие из-за натяжения струн, поэтому верхняя дека изнутри усилена специальными рейками, которые называются пружины.

Нижняя дека не имеет отверстий и находится с обратной стороны гитары. Будьте осторожны при игре на гитаре, т.к. нижняя дека дольше всего подвержена царапинам от ремня, пуговиц и других твердых деталей одежды.

Поэтому будем сегодня более углубленно говорить о самом главном, – какое дерево для акустической гитары используют во время производства, а также, какими свойствами обладает та или иная порода древесины.

Как вы знаете, на звучание любого типа гитар (особенно на акустические) влияет большое количество факторов – форма и размер инструмента, вес грифа, крепление пружин и т.д. Но, конечно же, самое главное в любой гитаре – это дерево, ведь именно от него во многом зависит качество звучания.

Опытные слушатели гитарной музыки знают, что звучат все гитары по-разному, в основном это явление объясняется разницей в сортах древесины, из которой их изготавливают. Поэтому, сейчас мы попытаемся разобраться, отбросив все условности и мелкие детали, каким образом различные породы дерева влияют на звук гитары.

Честно говоря, для изготовления гитар применяют огромное количество разных сортов, что вспомнить их все сразу будет довольно сложно. Зато есть, так называемые, «традиционные» сорта, о которых мы и будем дальше говорить.

Верхняя дека

Это наиболее влияющая на звук часть акустической гитары, поэтому начнем именно с нее. Для изготовления верхней деки есть два стандартных сорта дерева – кедр и ель. Кедр (cedar), как правило, имеет «обволакивающее» и более мягкое звучание, а ель (spruce), наоборот, обладает более звонким и резким звучанием.

В акустических гитарах наиболее часто применяют сорт ели под названием «ель ситхинская» (sitka spruce). Произрастает она как в США, так и в Европе. Цены на нее умеренные, т.к. эта порода не является редкой. На более дорогих гитарах можно увидеть верхнюю деку, сделанную из «немецкой ели» (engelmann spruce), ареал произрастания которой в основном находится в Канаде и Альпах.

Этот сорт древесины, в отличие от обычное ели, немного мягче, поэтому звучание не такое резкое. Цвет у немецкой ели имеет бело-молочный оттенок. Хорошо отличить эти два сорта можно по старым инструментам, где немецкая ель с годами становится слегка желтоватой, а обычная ель приобретает золотистый цвет.

На акустических гитарах стоимостью более 3000$, в очень редких случаях, можно встретить еще один сорт под названием «красная ель» (аdirondack spruce). Эта разновидность довольно дорогая и достаточно редкая, обладающая звонким, но более глубоким звуком, в отличие от обычной ели. Именно этот сорт в гитаростроении когда-то считался стандартом, но в нынешнее время основную массу гитар все же делают из ситхинской ели. Поэтому сегодня ель и кедр можно считать самыми популярными породами дерева для изготовления верхней деки.

Сочетание этих двух сортов дает специфическое звучание инструмента – ель более звонкая, а кедр придает более мягкий оттенок. Возможно, вы не знали, но ель подобна коньяку – чем она старше, тем более глубокий звук она приобретает и становится только лучше. Кедр же этим свойством не обладает, зато очень популярен в классических гитарах. Иногда попадаются довольно дорогие и приятно звучащие инструменты, корпус которых полностью выполнен из красного дерева (коа), но это все же исключение из вышеописанных стандартов производства.

Нижняя дека и обечайка

Изготавливают их обычно из одинаковых материалов. Чаще всего это клен (maple), красное дерево (mahogany), и палисандр (rosewood). Стандартом принято считать последние два, поэтому все остальные сорта принято сравнивать в первую очередь с ними. А вот все то, что хорошо для электрогитар, не всегда уместно для акустики. К примеру, липа (basswood) и ольха (alder) практически не используются для изготовления акустических гитар. Так какое дерево лучше?

Начнем с красного дерева. Этот сорт придает гитаре мягкий «ровный» звук средней глубины, где хорошо звучит в отдельности каждая струна. Поэтому, если вы любите играть переборами, то гитара из красного дерева будет отличным выбором для вас. А вот при использовании во время записи микрофона или внутреннего звукоснимателя, это дерево также дает замечательные результаты.

А чем же хорош палисандр? Это дерево отличается более глубоким «вязким» звучанием, особенно это можно почувствовать на басах. Гитары из палисандра хороши для игры в акустическом оркестре, для ритмических партий, а также для тех музыкантов, которые любят более глубокий звук. По отдельности струны слышны немного хуже, но зато можно получить объемный и сложный звук, играя боем. Записываться через микрофон будет немного сложнее, а вот при использовании встроенной электроники результаты вас не разочаруют.

Что касается остальных сортов, то клен, к примеру, обладает более звонким и резким звуком. Он ближе к красному дереву, но все же при этом не имеет той мягкости и мелодичности звучания. Орех (walnut) также довольно известное в гитаростроении дерево, звучание которого не очень глубокое, но довольно звонкое и если сочетать его вместе с кедром, то получается очень хороший инструмент.

Хотелось бы отдельно слово сказать о гавайской коа (koa), которая становится довольно популярной в последнее время. Звук у этого дерева довольно специфичный – немного глуховат, но при этом достаточно глубокий и мягкий без выраженной звонкости. Если звуком коа не может особо похвастаться, то вот внешний вид у нее на 5+, т.к. это один из самых красивых сортов древесины.

Еще есть бразильский палисандр, который считается элитным деревом для акустической гитары. В гитаростроении до 69-го года его использовали практически все производители, но потом был наложен запрет на его экспорт правительством Бразилии. Поэтому теперь приходится отдавать около 2000$ за две хорошие дощечки для стенок гитары, а это мало кому сейчас по карману. В связи с этим, основная масса акустических гитар изготавливается из палисандра, который экспортируют из других стран.

Еще один фактор, который влияет на акустические свойства той или иной древесины – место его происхождения, т.е. один и тот же сорт, произрастающий в разных странах, может немного отличаться по своему звучанию. Список разновидностей дерева еще можно было бы долго продолжать, но все перечислить просто не возможно в рамках данной статьи. Самое главное то, что мы рассмотрели основные сорта, которые наиболее часто встречаются в акустике. Все остальное – исключение, нежели правило.

На основе вышеописанного можно сделать вывод, что перед началом изготовления гитары, толковый мастер, в первую очередь думает о том, какое звучание инструменту он хочет придать в итоге. Когда же будет отдано предпочтение тому или иному звуку, остается самое важное – выбор материала для верхней и нижней деки. Понятия «мягкий звук» или «глубокий звук» здесь весьма относительны, но все же большинство гитаристов и мастеров согласны с этими терминами.

Гриф акустической гитары

Гриф, его накладка, а также струнодержатель практически не влияют на звук, хотя есть такие музыканты, которые утверждают обратное. Возможно, они обладают особым слухом, который у большинства гитаристов не так развит. Тут спорить можно очень долго. Грифы в большинстве своем делают из красного дерева либо из клена. Последний сорт, все же, используют чуть реже. Это относительно недорогие и достаточно твердые породы.

На классических гитарах часто можно встретить кедровый гриф с вклеенной полоской эбони (черное дерево), которое по своим физическим свойствам очень твердое, поэтому из него также принято делать струнодержатели и накладки. Эбони еще и достаточно дорогое дерево, используют его при создании гитар ручной работы и в элитных моделях именитых брендов. Вам же, скорее всего, попадется инструмент с палисандровой накладкой и струнодержателем.

Палисандр хоть и мягче черного дерева, но тоже достаточно хорош и вполне пригоден. Хотя есть музыканты, которые утверждают, что накладка из эбони приятнее, и что играть им на таких инструментах легче. Но вряд ли кто может, из большинства гитаристов, с закрытыми глазами отличить накладку из черного дерева от палисандра путем взятия на грифе ноты или аккорда. Поэтому не стоит слишком заморачиваться насчет этого.

Бытует мнение, что дерево, из которого изготовлены пружины, также придает звучанию свой оттенок, но по большому счету, здесь наиболее важны параметры самой формы и размера пружин, которые практически всегда делают из того же материала, что и верхняя дека.

Если вы столкнетесь с выбором акустической гитары, то как минимум в 9 случаев из 10, инструменты, предлагаемые в музыкальных магазинах будут сделаны из дерева, описанного выше. Если кто не знает, то большинство гитар среднего ценового диапазона делают не из цельного, а из ламинированного дерева. В последнее время такие инструменты по качеству становятся все лучше и лучше. Не опытный, да и бывалый музыкант тоже, не всегда поймет по звуку какое дерево у него в руках, цельное или ламинированное.

Но здесь все же стоит отдать предпочтение той гитаре, у которой верхняя дека будет все же из «настоящего» дерева, т.е. цельная, а остальное все уже не так важно. Но в чем же разница? Влияние дерева на звук в ламинированных гитарах существенно меньше, т.к. прессованные слои вибрируют не так свободно, как это может делать цельная деревянная пластина, поэтому такие гитары лишены своей «индивидуальности».

Расположение волокон – тоже немаловажный момент, который стоит учитывать. На любой приличной акустической гитаре, если хорошо присмотреться, можно увидеть, что верхняя и нижняя деки состоят из двух симметричных кусков. Обычно симметричны как сама форма, так и расположение волокон, которые должны быть ровно расположены. Это достигается при помощи системы специальной нарезки дерева. Благодаря этому можно заставить дерево вибрировать оптимально.

Также стоит обратить внимание, особенно на верхней деке, на расстояние между волокнами. Чем оно больше, тем дерево мягче, а звук, соответственно, менее звонкий и более мягкий. Наилучшим вариантом считается расстояние 1-2 мм по всей поверхности, особенно если оно не сильно изменяется от центра к краю. Иначе говоря – параллельные и ровные волокна позволяют дереву свободно вибрировать, что в итоге отражается в виде хорошего и красивого звучания.

Ну что ж, подведем итоги. Если вы ищите себе инструмент до 300$, то на дерево можете особо не обращать внимание. Лучше всего акцентируйте внимание на качество склейки, удобство игры ну и, конечно же, звучание. А если уже хотите что-то по дороже, то можете прислушаться к вышеописанным рекомендациям.

Так что, если вы не собираетесь посвятить свою жизнь гитарному мастерству, а просто хотите выбрать тот инструмент, который наиболее подходит под ваш стиль игры, то этих советов вам вполне должно хватить, и каких-либо трудностей у вас не возникнет.